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美邦佐丹奴等老牌休闲服装净利下滑 频频关店

发布时间:2019-05-17 19:56 来源:未知 编辑:admin

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  近日,美邦服饰发布通知布告称,将以原始投资额6600万元让渡其持有的长安基金33%的股权。业内有说法称,主停业务持续下滑的美邦目前正在积极鞭策互联网化立异转型;而这种转型,需要资金做后援,哪怕只要区区6600万元。转型的背后,是已经“不走寻常路”的美邦反面临着的窘境。而佐丹奴、班尼路、艾格、真维斯、Esprit等浩繁品牌也同样面对着如许的窘境:净利润持续下滑,大规模关店。这些已经备受80后青睐的休闲品牌,将来该何去何从?

  美邦面对“不寻常”的压力

  已经风光一时的美特斯邦威因业绩下滑不得不大量封闭门店,短短两年多的时间,其市值曾经缩水两百多亿,不得不谋求转型。

  市场全场打折也少有问津

  北京富贵的西单大街上,有美特斯邦威在北京仅剩下的旗舰店,但现在偌大的4层楼里,已找不到过去灿烂的印记。整个店里虽然打出了1件6折、两件5折等各类优惠,但顾客寥寥。

  美邦旗舰店南面的西单大悦城,临街的H&M和ZARA里则是另一番气象:虽然没有任何扣头,但试衣间列队的顾客排出了数米之外。位于三层的优衣库试衣间也有顾客在列队等待。H&M收银台的墙上,还贴有一张温暖提醒,建议消费者为节流时间,能够先采办、回家试穿,H&M30天内供给退换货办事。

  非论工作日仍是周末,美邦旗舰店里的产物品类都没什么较着区别,周末顾客比日常平凡多了些,不外也是稀稀少疏。店里从一层到地下一层的电梯停用,工作人员说,下面没有通电。

  市值不到三年缩水256亿

  在国内已上市的家族企业中,美邦的股权布局极其少见,公司上市前,现实股东只要公司董事长周成建及其女儿胡佳佳,共具有60000万股,占刊行后总股本的90%。

  2008年8月,美邦在深交所挂牌买卖。2009年3月,美邦暗示,将以本钱公积金向全体股东每10股转增5股,由此周成建和胡佳佳的总股份达到90000万股份。

  美邦服饰挂牌上市当天,美邦还高调推出全新品牌ME&CITY,并沿用了美邦一贯的代言人策略,其代言人是好莱坞一线年,美邦服饰大股东两次减持总共5055万股,减持后,周成建和胡佳佳合计84945万股,占公司股份总数的84.02%。

  2010年11月30日,美邦股价触及39.57元的最高点,当天收报38.75元,公司总市值达到389.4亿元。

  然而自那当前,美邦股价就走上了下坡路,上周五,其价钱收报于9.22元,总市值仅为92.66亿元。不到三年时间,美邦市值缩水256.1亿元。

  周成建号称美邦要成为“全球成衣”,但开初品牌的定位并不明白,之后,美邦起头先后升引周杰伦、花儿乐队、郭富城、张韶涵、潘玮柏等作为抽象代言人,并朝“快时髦”标的目的成长。

  高价签约其时最抢手的明星,企图获得更高的市场报答,然而与股价呈抛物线走势一样,美邦的店肆数量也从客岁起头大幅缩减。按照通知布告,截至2012岁尾,美邦具有店肆总数5220家,较上岁暮净添加427家。2013年,美邦的年报干脆没有具体的店肆数量消息,只是称:“截至2013岁尾,本公司在全国具有直营店和加盟店快要5000家。”以此推算,2013年美邦关店最最少有220家以上。

  与此同时,开在一线城市黄金地段的多家美邦旗舰店也黯然关张,美邦在一线市场的邦畿越来越小。

  美邦的业绩自2012年也起头大幅下挫,昔时营收95.09亿元,下滑4.38%;净利润8.5亿元,下滑29.55%;2013年,营收更是下滑至78.9亿元;净利润跌幅则高达52.27%。严冬还在继续,本年一季度,美邦营收和净利润仍是大幅下跌,降幅别离为17.2%和15.3%。

  也就在业绩呈现下滑的2012年年报中,美邦自上市以来初次给出了“严重风险提醒”,2013年亦如斯。

  持续两年的年报中关于严重风险提醒除了提及“宏观经济风险”外,别的一条就是行业合作风险。两份年报中关于“行业合作风险”的表述一字不差。

  美邦称,公司地点的休闲服行业合作激烈,来自国表里合作品牌的合作压力仍将持续以至加大,可能导致公司的产物售价降低或销量削减,从而影响公司的财政情况和经停业绩。别的,陪伴电子商务的成长、收集终端的普及,人们服装消费的习惯也在逐步改变,网上发卖成为服装业一大趋向。公司也在摸索操纵电子商务进行发卖,但目前仍然处于起步阶段。电子商务发卖模式的成长将可能对实体门店的保守模式发生冲击,并带来必然风险。

  2013年10月19日,美邦发布通知布告,确定了公司要全面融合实体店肆及互联网营业运营的立异转型。通知布告称,美邦将两年前剥离出去独立运营的电商平台邦购网收回到上市公司体内。

  10月28日,美邦正式颁布发表启动O2O计谋。周成建其时暗示,美邦服饰用更大的气力投入在后台的互联网化,操纵大数据、云计较平台精准高效地锁定方针消费者,而线下门店则能够成为消费者的“试衣间”和“取件场”。

  位于杭州市富贵地段的延庆旗舰店成为美邦全国首家O2O模式的体验店。该体验店里摆放的IPAD可供顾客随便浏览,顾客可一边喝着咖啡一边选购商品,点击预定试衣。若是消费者不想拎衣服逛街,也可快递抵家。周成建说,将来一年,美邦服饰将复制100家如许的体验店。

  按照具有班尼路品牌的德永佳集团发布的截至2014年3月31日的年报显示,公司演讲期内营收98.6亿港元,同比下滑12.4%;净利润为6.68亿港元,下滑9%。

  在中国内地,班尼路的门店数量从上一财年的3820家缩减了388家,至3432家。中国港澳地域店肆数字也是大幅下降。

  班尼路暗示,零售营业继续受压于中国疲弱的消费情感。因为更多的国际品牌在中国扩张,令营业合作激烈。同时,很多当地合作者继续大幅降价。

  法国服装零售商艾格集团近日发布截至6月30日的二季度运营数据显示,本年上半财年,其实现营收5.98亿欧元,同比下滑1.6%。此中欧洲市场同比增加4.8%至4.117亿欧元,中国市场却拖了后腿,同比大幅下滑6.1%至仅1.868亿欧元。

  按照财报,上半年艾格在中国内地封闭88家门店,比2012年高峰期间削减了275家。为提拔业绩,艾格将针对欧洲市场推出彩妆系列,这种大跨界转型营销模式业内并不看好。

  佐丹奴2014年第一季度发卖额为13.8亿元,同比下滑9%,此中中国内地发卖额同比削减11%。

  在本年第一季度,佐丹奴全球总共封闭了75家门店,此中在中国内地封闭了54家门店。值得留意的是,从2012年二季度至今,内地市场的发卖额均呈下滑趋向。对此,佐丹奴通知布告指出,一方面,中国内地的消费持续疲软且产物过剩;另一方面,佐丹奴正在中国内地实施品牌大幅从头定位打算,同时封闭了抽象欠安的门店。

  按照线%;此中中国零售总额下滑幅度最大,从49.59亿港元下滑至46.82亿港元,削减5.59%。

  对此,真维斯暗示,地方严打宦海及国企贪腐豪侈之风,使高端消费场合变得冷僻,贵重的时节礼物也告畅销,连带整个零售市道亦受影响。演讲期内,真维斯次要策略是以薄利多销来处理运营成本及库存日益上升等问题,为使存货能连结在健康程度,不得不减价促销,因而公司净利润受损。

  截至客岁底,中国内地店肆缩减253家,此中封闭直营店194家。

  香港思捷全球控股无限公司具有Esprit和edc品牌,按照其截至本年3月31日为止的2013/2014年财年第三季度财报,公司在该财年内的前三季度发卖额同比下跌7%。

  截至2013年12月31日,香港思捷全球控股间接办理的零售店肆为963家,而截至2012年12月31日,其店肆有1060家,全球共封闭了97家门店,此中中国内地封闭38家门店。

  美邦、班尼路等品牌日渐没落并不竭封闭门店之际,具有优衣库的亚太地域最大服饰零售巨头迅销集团却加快在华成长。2013年9月,优衣库在上海开出了全球最大的旗舰店。本年3月,迅销集团通过预托证券,以引见上市形式在港交所主板进行第二上市,不刊行新股不募资。迅销集团还暗示,每年在中国内地及港台市场新设约80至100间门店。

  业绩方面,优衣库2013年在中国的发卖额达1250亿日元(约人民币75.75亿元),营收和停业利润同比别离增加跨越6成。

  再看看来自瑞典的连锁服饰店、国际时装零售连锁巨头H&M,其于2007年率先辈入上海,2009年4月在前门大街开出北京首家旗舰店,2013年其在中国的发卖额已达到66.55亿瑞典克朗(约合人民币64.07亿元)。

  值得关心的是,作为全球“快时髦”风向标的国际巨头,ZARA、H&M、GAP等品牌积年却在中国屡陷质量门,作为工商、质检部分黑名单上的常客,有媒体不完全统计,ZARA自2006年入华以来,至今至多15次登上质量黑榜,单是本年3月份就曾经被两度点名。而就在本月初,北京工商局也发布动静,包罗H&M女式休闲裤在内的7批服装不及格。抽检不及格产物涉及无印良品、H&M、VEROMODA、ZARA这些“快时髦”品牌。

  然而,这些质量问题并未阻挠消费者趋附者众的脚步。这些国际大牌仍在以惊人的速度开店,数据显示,2013年H&M、优衣库、GAP、ZARA的新开店数别离为60家、77家、34家和20家。

  其实,美邦目前面对的窘境只是浩繁老牌休闲时髦品牌成长示状的一个缩影。班尼路、真维斯、佐丹奴、Esprit等,同样如斯。

  快时髦:ZARA是“快时髦”服装的初创者。快时髦以“快、狠、准”为次要特征,带动了全球的时髦潮水。

  “快”是指快时髦服饰一直跟随当季潮水,新品到店的速度奇快,橱窗陈列的变换频次更是一周两次,让追求时髦的人趋附者众,扎堆采购。

  “狠”是指品牌间合作激烈,而消费者采办快时髦服饰的速度能与品牌合作相媲美,每月都做“月光族”属寻常事。

  “准”是指目光准。设想师能预知近段时间潮水趋向,在短时间内设想出各式新潮服装;消费者挑选商品时,看准了就买,毫不游移。

  “美邦、班尼路、佐丹奴等只能算是休闲品牌,算不上快时髦品牌”,出名服装行业专家马岗认为,这些品牌只不外朝着快时髦的标的目的在走,但与H&M、ZARA等还有很大差距。

  香颂本钱施行董事沈萌认为,美邦所谓的“快时髦”,只是其在委托出产和铺货上做到了快,但在追逐快时髦的拥趸们所热衷的风行前沿、紧贴市场需求的快速变化、快速改换样式设想等方面,美邦却因国内服装企业的固有保守而并未快得完全、时髦得领先。

  “不只仅服装业,国内一些时髦企业,大多不注重市场潜在需求的挖掘和阐发,不注重手艺或设想的研发投入,往往是凭对市场货物的畅销程度来决定自家的出产打算。根据这个逻辑成长,企业永久是跟在市场变化的后面,成果只能是走下坡路。”沈萌暗示,另一方面在分工合作、委托出产的模式下,委托方每次必需采购数量不菲的货物,可同时,中国休闲时髦企业凡是仅仅局限在国内,因而大量货物全数需要在国内市场消化,但其所面临的消费群体的需求会经常性快速变化,若是不克不及短时间内发卖掉所有订单货物,势必形成庞大的库存。

  “包罗美特斯邦威等国内休闲时髦企业,此刻的窘境恰好是由于庞大的库存丧失所激发。”沈萌说。

  ZARA、H&M为何能成功?马岗认为,这些品牌针对的是“对时髦的高度敏感度并具备必然消费能力,但又不具备经常消费高档豪侈品牌的能力”的消费群体,因而他们的营销策略就是:低价、多款、少量。

  这些品牌比拟Esprit价钱更亲民,平均价钱低于后者10%到20%。此外,因为实行少量产物出单策略,库存少,消费者如不在第一时间采办,就具有着再也买不到的可能,只会剩下少量不受接待的产物留在季末或岁末打折。据统计,两者的打折商品数量平均约占它所有产物总数量的15%至18%摆布,约只要合作者的一半。

  两者都打破保守服装业一季一换的限制,统一季也会不竭推出新品。如许必然会吸引消费者逛店愿望。

  “此外,ZARA、H&M等市场消息系统非常强大,以至每个门店某一货物的及时库存数据都能够同步显示在总部的市场阐发部分”,沈萌认为,在按照及时发卖数据,快速调拨各门店相关货物的数量,使其达到最大程度降低库存积压、资金占用的情况,同时,这些及时发卖数据,还能够进行顾客消费习惯与偏好的阐发,并敏捷与受托出产企业进行出产放置或调整,使得它们的整个营业链条一直处于及时动态调整的形态,避免了货物畅销等无谓成本对企业运营健康的损害。

  “其实国际‘快时髦’品牌也相关店的,譬如MANGO就关了几十家”,马岗暗示,关店潮是渠道优胜劣汰的成果。

  对于翻身打算,马岗认为,这些老牌服装品牌该当给消费者供给全渠道的零售办事,O2O就是发卖的新贸易模式,每家企业都以此为方针进行演化升级,商品上也就投合消费者行为的变化而变。譬如老品牌的品牌老化,就是由于在产物和营销上与新兴消费者脱节,而O2O能更切近消费者、更全方位地阐发数据、具有更先辈的贸易理念。

  “不外O2O收效慢,大师都在边学边干”,马岗认为,像美邦启动的O2O转型打算,除了面对资金压力,还有线上线下若何协同的问题,这将考量企业人力资本、供应料、分析办理等各方面的协作能力。

  “ZARA、H&M等品牌全直营,美邦等休闲服饰以加盟为主;前者店大、多品类、超市模式;后者小、休闲品类、导购参谋模式”,马岗认为,两边资本分歧,所以不成复制,“可是能自创,譬如商品、供应链办理等方面,不外即即是仿照、自创,企业将来的转型之路也不是一蹴而就的”。

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